コスタリカのコーヒーの歴史と8つのコーヒー生産地域
コスタリカのコーヒーの歴史
コスタリカにおいてコーヒーが国家の歴史に決定的な影響を及ぼし始めたのは、植民地体制が終焉を迎えた1821年以降のことです。それ以前にもコーヒーは導入されていましたが、独立後に初めて、国家経済および社会構造の中で明確な役割を果たすようになりました。コーヒーは、自給自足を基盤とする農業経済から農産物輸出を中心とした経済への移行を促し、19世紀を通じて社会的、政治的、文化的発展に深く関与しました。その影響は、1856年に北米出身の私兵隊長ウィリアム・ウォーカー（William Walker）を国外へ追放した軍事行動にも及び、この運動は主要なコーヒー生産者であったフアニート・モラ（Juanito Mora）の指導の下、コーヒー輸出によって得られた資金で購入された武器を用いて遂行されました。
20世紀後半に至るまで、コーヒー栽培は国民生活のほぼすべての側面に影響を与えていました。セントラル・バレーでは、学校の年間カレンダーがコーヒーの収穫期に合わせて編成され、国家の会計年度末は9月に設定されていました。これは、ヨーロッパのバイヤーが収穫代金を支払う時期と一致させるためでした。また、信用取引の条件、金利水準、その他の主要な経済指標は、国際コーヒー価格および10リットル箱である「カジュエラ（cajuela）」当たりの国内支払額に大きく依存していました。
150年以上にわたり、コーヒーの収穫は労働者階級および中産階級のコスタリカ人にとって生活様式の一部であり、国家的な重要性を帯びた年次行事でした。収穫期には、豆を一粒も残さず摘み取ることが慣行とされ、都市部と農村部を問わず多くの人々が作業に参加しました。この歴史的役割を反映し、コーヒー豆は国章に描かれた公式の国果として位置づけられています。雨季が終わると、人々は夜明け前の呼び声に応じ、徒歩、トラック、あるいはバスでコーヒー農園へ向かいました。今日では参加者の規模は縮小していますが、伝統的な作業服を身に着けて収穫に参加する慣行は現在も維持されています。
こうした比較的広範な社会参加の一方で、19世紀半ば以降、輸出量の拡大、有利な国際価格、そしてコーヒーの精製工程の支配を背景として富を蓄積した生産者層が形成されました。これらの富裕な生産者は、国家の社会的・政治的意思決定において主導的役割を果たす寡頭的階級を構成し、その影響力はコーヒーが主要輸出品でなくなった後も長期間持続しました。しかし同時に、コスタリカでは多数のコーヒー収穫労働者が自ら小規模農園を所有する生産者でもありました。この点は、生産構造、利益分配の仕組み、品質管理および改善の制度が比較的分散的かつ参加型で形成された理由の一つと考えられます。
コスタリカのコーヒー生産は、土壌条件、降雨量、標高といった自然的要因だけでなく、生産に従事する人々の社会的地位や制度的環境によっても規定されてきました。各収穫期は、農業技術の蓄積の成果であると同時に、労働者が教育、医療、その他の基本的社会サービスへ比較的容易にアクセスできた社会構造を反映しています。このような条件の下で、国内の8つの主要生産地域はそれぞれ異なる特性を持つコーヒーを生産し、国家形成の過程とコーヒー品質の形成の双方に影響を与えてきました。
19世紀初頭、コスタリカは中米地域の中でも早い段階でコーヒーを栽培し、ヨーロッパ市場へ販売した国でした。当時、原産地の概念はほとんど重視されておらず、ヨーロッパの消費者は主にジャワやセイロンなど、アジアおよび中東の伝統的生産地からのブレンドを飲用していました。その後、1843年には英国人船長ウィリアム・ル・ラシュー（William Le Lacheur）がグアテマラからプンタレナス港に到着し、コスタリカ産コーヒーを直接ロンドンへ輸送し販売することを生産者に提案しました。この提案に基づき、「ザ・モナーク号（The Monarch）」は、アセリのコーヒー農園「エル・ラベリント（El Laberinto）」の所有者サンティアゴ・フェルナンデス・イダルゴ（Santiago Fernández Hidalgo）の監督の下、5,505袋のコーヒーを積載して出航し、半年後に英ポンド建ての支払いをもたらしました。この成功は、コスタリカがヨーロッパ市場において安定的な供給国として認識される契機となりました。
ヨーロッパでコーヒーが流行している時期に、セントラル・バレーの山麓森林は、標高600mから1,500mというコーヒー栽培に適した標高条件の下で、次第にコーヒー農園へと転換されていきました。初期には牛車による輸送が主流でしたが、輸送時間の短縮と品質保持の必要性から、大西洋鉄道および太平洋鉄道の建設が進められ、物流構造は大きく変化しました。
20世紀後半の1970年代に至っても、コスタリカはラテンアメリカ諸国の中で高い人間開発水準を達成していたにもかかわらず、しばしば「電気照明付きのコーヒー畑」にすぎない国であると形容されていました。航空機でコスタリカの中央部を初めて横断した訪問者が、山脈の麓に広がるコーヒー畑と、それに囲まれた少数の都市や村落を眼下にした場合、この表現に一定の説得力を感じた可能性があります。丘陵地帯には牧草地やトウモロコシ、サトウキビなどの作物が点在し、未舗装道路が網の目状に走る不均質な景観が広がっていました。この空間構造は、17世紀から18世紀にかけて形成された初期の移住および定住の様式に由来するものであり、後のコーヒー経済の発展を理解する上で重要な前提条件となっています。
コスタリカ最初の首都であったカルタゴとその周辺に定住した初期のスペイン系入植者は、比較的肥沃で未開発の土地を利用できただけでなく、エンコミエンダ制度（Encomienda）の下で先住民労働者を強制的に動員することが可能でした。この制度では、入植者が先住民に対する「福音化」の責任を負う代わりに、その労働力を利用する権利を与えられていました。しかし、入植から約半世紀後、疫病によって先住民人口は壊滅的な打撃を受け、強制労働力は急激に減少しました。その結果、多くの元エンコミンデロは経済的基盤を失い、自ら農作業に従事する小農へと転落しました。彼らはサトウキビの栽培や藍の採取を行い、家畜を維持することで辛うじて生計を立てる状況に置かれました。
この過程で、ニカラグアやパナマとの地域間交易に関与していたごく少数の入植者のみが相対的な富を維持し、後にコスタリカのコーヒー産業と国家運営に影響を及ぼす特権的地位を確立しました。一方で、多くの没落した元エンコミンデロは、日雇い労働者として生涯を終えることを避けるため、オチョモゴ丘を越えてセントラル・バレー西部へ移住しました。彼らはスペイン王室から共同で購入した土地に、クリダバト、アセリ、バルバ、パカカといった先住民の旧集落周辺に定住しました。
こうして18世紀を通じ、コスタリカ植民地社会は、東はカルタゴから西は現在のアラフエラ周辺に至り、北はバルバ、南はアセリ、サンタアナ、モラの村々に広がる地域において、主として小規模農場で家族労働に基づく自給自足経済によって成り立つ社会構造を形成しました。日雇い労働者として裕福な農家の土地で働く人々も存在しましたが、人口の大半は小さな土地を保有する独立農民で構成されており、グアテマラ総督領の他地域に見られたような極端な土地集中や社会的不平等はほとんど見られませんでした。この比較的平坦な社会構造が、後のコーヒー導入と普及において重要な役割を果たします。
18世紀末にコーヒーの苗木が持ち込まれた当時、コスタリカは人口約5万人に過ぎず、複数の谷、小規模な州都、そして十数か所の村落から成る小規模社会でした。大土地所有や荘園は存在していましたが、景観や社会を支配するほどではなく、カルタゴから西方への緩やかな移住の流れが、小規模自営農モデルを広範に定着させていました。独立の到来とともに、コーヒーはこうした小規模土地所有者に対し、長年続いた自給自足農業から脱却し、農産物輸出を基盤とする経済に直接参加する機会を与えました。
コーヒーが実際にコスタリカに伝わったのは18世紀末ですが、コーヒーが植民地行政文書に明確に登場するのは1804年で、この年に初めて、コーヒー栽培者に対する具体的な優遇策が講じられました。什一税の免除を含むこれらの措置は、キューバ出身のトマス・デ・アコスタ総督（Governor Tomás de Acosta）によって推進されました。歴史家クレト・ゴンサレス・ビケス（Cleto González Víquez）は、最初の苗木がジャマイカからミスキート族の混血船長によってセントラル・バレーにもたらされた可能性を指摘していますが、18世紀末にパナマからイエズス会士によって導入されたとする説も存在します。
1821年の独立は、コーヒーの本格的な普及とほぼ同時期に起こりました。コスタリカは後進性と孤立という制約を抱えていましたが、インディゴやコチニールといった他の輸出作物と競合する必要がなかった点で、むしろ有利な立場にありました。独立と同年、サン・ホセやカルタゴでは、貧困層や無産者に対してコーヒー苗木を無償配布し、一定の管理条件を満たすことを前提に土地所有を認める政策が実施されました。これにより、コーヒーは民主的な定住政策と比較的公平な土地所有の手段として機能しました。
この過程で形成された「黄金の豆（Grano de Oro）」という表象は、コスタリカ社会の平等主義的自己認識と密接に結びついています。コーヒー経済は寡頭層にも利益をもたらしましたが、同時に道路、学校、公共建築といった社会基盤の整備を促し、文化制度の発展を支えました。その象徴的成果の一つが、国立劇場の建設です。
1888年、ブラジルでの奴隷制度廃止を契機に国際コーヒー価格が一時的に高騰すると、ホセ・ロドリゲス・セレドン大統領（José Rodríguez Zeledón）は、この機会を利用してコーヒー輸出税を国立劇場建設の財源とする構想を打ち出しました。価格高騰は短期間で終息しましたが、政府は財源を米と豆への課税に切り替え、結果として劇場建設は国民全体の負担によって実現しました。劇場は1897年に開場し、コーヒー輸出が文化的象徴資本へと転換された事例となりました。
また、コーヒー産業は都市インフラの近代化にも直接的に寄与しました。1884年8月9日、サン・ホセでは水力発電による街路照明が導入され、同市はパリ、ロンドン、ニューヨークなどと並び、世界でも早期に電気照明を実用化した都市の一つとなりました。この発電は、コーヒー農園内の水資源を利用して行われ、農業と都市近代化が同一の経済基盤の上に成立していたことを示しています。
20世紀初頭には、新たな地域への入植と生産性向上を目的とした政策が採用されました。1922年には、北西部グアナカステ州の山岳地帯でコーヒーを栽培する定住者に対し、輸出税を免除する法律が制定されました。この時期には農業近代化の初期的な試みも始まり、伝統的な自然栽培と、肥料やシェードツリー管理を重視する近代的栽培との間に明確な差異が生じました。しかし、1930年代の世界恐慌により国際市場が崩壊すると、いずれの手法も十分な効果を発揮できなくなりました。
この危機に対応するため、1933年にコーヒー防衛院（IDECAFE）（Defense of Coffee）が設立され、後にコーヒー庁（Coffee Office）（現在のコスタリカコーヒー協会（ICAFE）（Coffee Institute of Costa Rica）の前身）へと発展しました。この機関は、栽培から精製、輸出に至る全段階に介入する権限を与えられ、生産者、精製業者、輸出業者間の関係を制度的に調整する役割を担いました。第二次世界大戦およびその後の冷戦期には、国際コーヒー協定による輸出割当制度の下で、コスタリカは優遇価格と割当量を確保しましたが、それを維持するためには生産構造の抜本的改革が不可欠でした。
この結果、背丈が高く低収量であったティピカやブルボンは、より高密度栽培に適したカツーラやカツアイへと置き換えられ、作付密度は1ヘクタール当たり約1,000本から3,000本以上へと増加しました。剪定技術や日陰管理も体系的に見直され、1960年代以降、生産性は大きく改善しました。1973年までに生産量は1955年比で約2倍に増加し、単位面積当たり収量も大幅に上昇しました。
こうした技術革新に加え、1961年に制定された法律第2762号（Law no. 2762）は、生産者、精製業者、輸出業者の関係を明確に規定し、国家が国際販売を直接担うのではなく、規制と監督に役割を限定する枠組みを確立しました。この制度の下で「中間業者」が排除され、輸出による収益が関係者間で比例配分される仕組みが整えられました。また1960年代半ば以降、小規模生産者を中心とした協同組合運動が活発化し、現在では国内生産量の相当部分を担っています。
21世紀に入ると、コスタリカ経済は観光業、ハイテク産業、外国直接投資を柱とする多角化を遂げましたが、コーヒーは依然として重要な位置を占めています。小規模農園による自家精製・焙煎、高品質志向のブランド形成、有機認証やフェアトレード認証、国際オークションへの参加などの動きは、コーヒー産業が現代的消費動向に適応していることを示しています。
コスタリカの8つのコーヒー生産地域
セントラル・バレー
セントラル・バレーは、3つの火山と緩やかに起伏する地殻の窪地によって形成された地理的空間であり、現在もコスタリカ人口の大半が居住しています。この地域は、同国におけるコーヒー栽培の発祥地であり、19世紀以降の経済および社会構造の形成において中心的な役割を果たしてきました。毎年12月初旬になると、中央山脈を越えて吹き込む貿易風がカリブ海から冷涼で乾燥した空気をもたらし、セントラル・バレーにおけるコーヒー収穫の開始を告げてきました。
かつてこの地域の景観を特徴づけていたのは、コーヒー農園に広く植えられたシェード・ツリーでした。特に、広い樹冠を持つポロの木、コルテサ・アマリージャの黄色い花、ロブレスの淡い色調の花々は、農園の視覚的構成要素として重要な存在でした。ポアス火山およびバルバ火山の麓では、アラフエラ、エレディア、サン・ホセの3つの州都が地理的に近接して発展し、コーヒー生産と行政・商業活動が密接に結びついていました。
しかし20世紀後半以降、セントラル・バレーでは急速な都市化が進行しました。現在、同地域の都市圏に居住する人々の多くは、かつて祖父母の世代が営んでいたコーヒー農園の土地に住宅を建設し、庭や街路を形成しています。その過程で、貧困からの脱却を支えた作物であるコーヒーノキは次第に伐採され、赤瓦の屋根を持つ住宅が密集する都市景観へと転換されました。結果として、コーヒー栽培の痕跡は、都市内部に残された小規模な裏庭や街路樹の中に断片的に存在するにとどまっています。
それでもなお、都市空間の随所にはコーヒー栽培の歴史が刻まれています。市街地に隣接して残る旧コーヒー精製所や、かつて農園を覆っていたシャードツリーが、現在では集合住宅の縁を覆うように成長している光景が見られます。サン・ホセのデント、エスカランテ、トゥルノン、ロルモセルといった地区名は、かつてこの地で重要な役割を果たしたコーヒー生産者一族の名に由来しており、都市の地名そのものが産業史を伝えています。
サン・ホセ中心部の北、トーレス川沿いに位置していたトゥルノン精製所（Tournon Mill）は、かつて首都周辺に多数存在したコーヒー精製所の中で最後まで操業を続けた施設の1つでした。最盛期には、フランスのボルドーから移住したヒポリト・トゥルノン（Hipólito Tournon）が所有・購入した複数の農園を含め、周辺地域のコーヒーを広く精製していました。しかし、金融危機や地価上昇、後継世代による事業転換などにより、多くの精製所は移転あるいは廃業を余儀なくされました。エレディア県メルセデス・ノルテのラ・ペルラ精製所（La Perla Mill）や、サン・ホセのデント精製所（Dent Mill）も同様に、都市開発の進行とともに商業施設やオフィスパーク、駐車場に囲まれ、その存在は都市景観の中に埋没しました。
一方、火山群の斜面や都市周縁部では、現在も広大なコーヒー農園が存続しています。これらの地域では、地形の起伏や渓谷を活かした栽培が続けられ、少数ながら歴史的なコーヒー精製所も操業を維持しています。多くの場合、これらの精製所は、伝統的なコーヒー精製機能と観光・文化活動を融合させ、訪問者に対して精製工程の見学や試飲体験を提供しています。サンタ・エドゥビヘス精製所（Santa Eduviges Mill）は、国内で最も古い現役の精製施設の1つとされ、ドカ農園（Hacienda Doka Estate）の一部として操業を続けながら、多くの観光客を受け入れています。
セントラル・バレーにおいて、住民がコーヒー農園に囲まれて生活していた時代は過去のものとなりましたが、コーヒーは現在も文化的記憶として日常生活に深く根付いています。労働者階級の地区から富裕層が居住する地域に至るまで、夕刻にはコーヒーの香りが漂い、公共市場の特定区域では焙煎や粉砕の作業が今なお続けられています。ヘレディアの市場などでは、同一の家族が数世代にわたり顧客のために豆を挽き続けてきました。
歴史的記録によれば、最初のコーヒー農園は現在のサン・ホセ大聖堂から北へ約100メートルの地点に設けられたとされています。司祭フェリックス・バルベルデ（Félix Valverde）がティピカの苗木を植え、住民に種子を配布したことが、その起点であったと考えられています。この地点から、小規模農民によるコーヒー栽培はサン・ホセ周辺へと広がり、19世紀には西方および南方へ拡大しました。1950年以降には、モラ県およびプリスカル県へと栽培地域が移行し、エレディアやアラフエラの都市中心部近郊で農園が減少する一方、これらの新地域では作付面積が大幅に増加しました。
初期の収穫によって生じた堆積物は、トーレス川やマリア・アギラール川の下流域に残され、これらの河川は洪水、害虫被害、地震、火山噴火といった自然災害を通じて、コーヒー農園と共に歴史を見守ってきました。2世紀以上にわたり、コーヒー生産のモデルと国家形成の過程は相互に影響し合いながら定着してきました。
人口密集地からコーヒー農園は後退しましたが、その代わりに、カフェ、ホテル、文化施設、スポーツ施設、商業空間など、コーヒーを中心とした新たな社会的場が生まれました。セントラル・バレーのコーヒー栽培は火山斜面や特定の微気候へと移行しましたが、かつて谷間を吹き抜けた風がコーヒーの花の香りとともに、情熱、社会経済的関係、文化的伝統を各地にもたらしたという歴史的事実は、現在の都市文化の基層として残されています。
トレス・リオス
19世紀後半、コーヒー産業の拡大に伴い、生産者や投資家は共和国内で最も適した土地を求めて集中的な調査を行いました。当時の新聞『ラ・トリブナ』は、コーヒーが将来的に高い経済的価値をもたらすと認識されていたことを伝えています。その過程で選ばれた地域の一つがトレス・リオスでした。この地域は、主要都市であるサン・ホセと旧首都カルタゴの間に位置し、交通上の利便性に優れていたことに加え、専門家が推奨した高地栽培に適した条件を備えていました。高地では、防風林として植えられた樹木列によって強風の影響を抑えることが可能であり、安定した栽培環境が確保できました。
こうした条件の下で、コーヒー栽培はオチョモゴ高地とラ・カルピンテラ丘陵地帯によって形成される大陸分水嶺の両側に広がり、西はサン・ホセ方面へ、東はカルタゴ方面へと拡大しました。両都市を結ぶ主要道路沿いには、起伏に富む丘陵地や渓谷、恒常的な水流を持つ峡谷が連なり、さらにイラス火山の活動によって肥沃化された土壌が存在していました。これらの自然条件は、コーヒー栽培に適しており、トレス・リオスの農業的基盤を形成しました。
この地域の初期の発展は、カルタゴとサン・ホセという二つの都市間を行き交う物資と人の移動によって特徴づけられます。カルタゴは保守派の拠点、サン・ホセは自由主義的勢力の中心として、政治的に対立する立場にありました。1821年の独立後、両都市はいずれも他方の支配下に入ることを拒否し、その結果、1823年から1835年にかけて国家統治機関が両都市間を交互に移動するという制度が採用されました。これは国家権力を4年ごとに移転させる法律に基づくものでしたが、その過程で二度の武力衝突が発生しました。オチョモゴでの戦闘の一つは、最終的にサン・ホセを首都として確立させ、共和制リベラリズムを国家の統治理念とする結果をもたらしました。この政治的転換は経済構造にも直接的な影響を与え、小規模で独立した農場の発展を促進しました。この点が、後のコーヒー産業の発展にとって決定的な要因となりました。
トレス・リオスは、西側にモンテス・デ・オカ、クリダバト、グアダルーペ、ゴイコエチェア、モラビア、コロナドの諸地域を含み、東側にはラ・ウニオンおよびカルタゴ郊外が広がっています。コーヒー栽培はこの広い地域に拡散しましたが、標高約1,500メートル以下という生態学的条件によってその範囲は制約されました。この拡大は、後にコーヒー栽培貴族層を形成する家族や、ベネフィシアドーレスと呼ばれる精製業者によって主導され、トレス・リオス産コーヒーの評価と知名度を長期的に確立する要因となりました。
トレス・リオス産コーヒーの評価は、自然環境だけによって形成されたわけではありませんでした。この地域では、比較的早い段階から大規模なコーヒー精製所が設立され、生産と精製の両面で集約的な体制が整えられました。また、旧植民地時代の首都であったカルタゴが近接していたことも、同地域がコスタリカ産コーヒーの初期拡大拠点の一つとなる要因でした。加えて、熟練した摘み取り労働者の存在や、1825年にモラビアで最初の乾燥工場を設立したフアン・ブランコ神父（Father Juan Blanco）のような革新者による技術導入が、品質管理の高度化に寄与しました。
19世紀から20世紀初頭にかけて、カルタゴ周辺の農園に関する多くの記録が残されています。これらの農園は、手入れの行き届いた樹木配置と日陰樹の活用によって、高い生産性と安定した品質を維持していました。この地域を拠点とする輸出業者は、コーヒーを携えてヨーロッパやアメリカを訪れ、直接交渉を行うことが一般的でした。その収益は、子弟の海外留学や都市部での高付加価値商品の販売といった形で再投資され、地域社会の経済的地位を高める役割を果たしました。
しかし現在、トレス・リオスは国内でも特に都市化の進行が著しい地域の一つとなっています。かつての大規模農園の多くは、大学のキャンパス、幹線道路、住宅地へと転用されました。現在のコスタリカ大学の敷地の一部が、かつて優良なコーヒー農園であったことを認識している学生は多くありません。当時、この地域で生産されたコーヒーは品質の高さから「コスタリカのボルドー」と称されることもありました。現在では、一部の象徴的な農園が高級住宅地へと姿を変える一方で、別の農園は限定的な顧客層を対象に、グルメコーヒーやスペシャルティコーヒーの生産に特化しています。ベラビスタ農園のコーヒーは、2012年にサン・ホセに初進出した米国系コーヒーチェーンが、同国で初めて提供したコスタリカ産コーヒーとして採用されました。
コスタリカにおけるコーヒー貴族層の形成は、生豆を大量に処理できる大規模精製所の設立と密接に関係しています。1888年に設立されたエル・パタリージョ農園（El Patalillo）は、トレス・リオス地域で最も古い農園の一つに数えられ、乾燥豆を貯蔵・熟成させるための倉庫を備えていました。これらの施設は、出荷時点で最適な品質を確保するための重要な役割を果たしました。
19世紀の比較的早い時期から、カルタゴ近郊のエル・モリーノ農園（El Molino）では、ブエナベンチュラ・エスピナッチ（Buenaventura Espinach）によってウォッシュト精製が導入されていました。現在では、コスタリカコーヒー研究所（ICAFE）の監督の下、多くの精製所が基本的に同様の工程を採用していますが、豆の特性をより明確に引き出すため、セミウォッシュト、ナチュラル、ハニーなど多様な精製方法が併用されています。さらに、嫌気性発酵や特殊な乾燥技術なども導入され、各生産地域のコーヒーの多様性と競争力が高められています。トレス・リオス産コーヒーも、こうした技術的発展の影響を受けながら進化を続けています。
都市化が進行する一方で、トレス・リオス地域では近年、総栽培面積が増加する傾向も見られます。これは、古い農園の再生や、改良された農業技術の導入によって生産性が向上したことによるものです。多くの農園では、複数世代にわたって蓄積された知識と経験が現在も活用されています。ほぼ全ての農園には、先代の監督から技術を受け継いだ管理者が存在し、彼らは伝統的な知識に加えて新たな農学的知見を取り入れながら、生産上の課題に対応しています。農家と農学者の協力関係は、トレス・リオス産コーヒーが本来の特性を維持しつつ、国内八つの主要生産地域の中で重要な地位を保ち続けるための基盤となっています。
ウェスト・バレー
イラス火山がトレス・リオスのコーヒー生産に決定的な影響を与え、トゥリアルバ火山が独自の生産地域を形成したのと同様に、ポアス火山はセントラル・バレー西部の地形と農業条件を規定する主要な要因となってきました。ポアス火山の存在は、多様な微気候と複雑な地形を生み出し、とりわけ過去20年間にウェスト・バレーで生産されてきた高品質コーヒーの成立に不可欠な条件を提供しています。これらの自然条件がなければ、同地域における現在の生産水準と品質の達成は困難であったと考えられます。
ポアス火山は太平洋低地へと連なる斜面に向けて火山ガスを放出し、その麓にはポルベニール、プラタナル、ビエホといった火山が連なっています。この火山群が形成した起伏と排水性の高い地形、火山性土壌は、コーヒー栽培に適した条件を備えています。その結果、コーヒー農園、村落、町は、セントラル・バレーからプンタレナス港へ至る交易路沿いに発展しました。グレシア、アテナス、ナランホ、サルセロ、サルチ、サン・ラモン、パルマレスといった町は、コーヒー生産の拡大と太平洋岸鉄道の建設計画への期待を背景に成長しました。1910年に太平洋岸への鉄道が完成するまで、ウェスト・バレーの生産者は、グランデ・デ・タルコレス川沿いの狭隘な牛車道に依存してコーヒーを輸送していました。
長年にわたり、ウェスト・バレーの生産者は、カルタゴやトゥリアルバ、セントラル・バレー東部の生産者に比べて不利な立場に置かれていました。これらの地域は、大西洋岸のリモン港を通じて欧米市場へ大量輸出を行っていたためです。アラフエラやサルチでは、オルリッヒ家（Orlich Family）やトゥルノン家（Tournon Family）といった外国系移民が広大な土地を取得した例もありましたが、地域全体としては小規模農園が多数を占めていました。これらの小規模土地所有者は、隣接する農園と境界を接しながら生活することに慣れ、「塀から塀まで」と表現される密接な土地関係の中で、比較的平等な共同体意識を形成していました。
こうした小規模農園の存続には、1961年に制定された第2762号法が大きく寄与しました。この法律は、ウェスト・バレー出身で後に大統領となるルイス・アルベルト・モンヘ（Luis Alberto Monge）が提唱したものであり、仲介業者を排除し、コーヒー販売価格の80％を生産者に還元することを義務付けるという独自の制度を確立しました。精製業者に配分されるのは価格の9％に精製および販売コストを加えた部分に限定されました。この制度は、生産者の収益安定と小規模農園の維持に直接的な効果をもたらしました。
同法は、1933年以降、生産者保護を目的として活動してきたコーヒー防衛院の取り組みを制度的に補強する役割も果たしました。コスタリカでは、生産者は未精製のコーヒーチェリーをそのまま精製業者に納品し、精製工程を工場に委ねる仕組みが採用されています。これにより、生産者は栽培および収穫作業に専念することが可能となりました。収穫されたチェリーは通常、同日の午後までに集荷され、夜間には精製工程に入ります。また、生産者への支払いは重量ではなく体積を基準として行われるため、完熟した赤いチェリーのみを選別して納品するインセンティブが働き、品質向上に寄与しています。
精製業者は果肉除去と豆の精製に責任を負い、未熟豆の受け入れは最大2％までに制限されています。この基準は品質管理の重要な要素であり、高品質のコーヒーがより高値で取引される市場構造の中で、精製業者自身にも品質向上への動機付けを与えています。乾燥工程では、広い天日干し場に豆が広げられ、通常8日程度かけて水分含有量が9〜11％に達するまで管理されます。
ウェスト・バレーにおけるコーヒー栽培は、長年にわたり家族内で知識と技術が継承されてきました。育苗、剪定、収穫前の管理、雨季初期の雑草処理、害虫や病害の予防、輪作や除草といった作業は、世代を超えて伝えられています。19世紀初頭にフェリックス・バルベルデ神父（Padre Félix Valverde）やトマス・デ・アコスタ総督（Tomás de Acosta）によって導入されたアラビカ種ティピカは、長期間にわたり主流品種でしたが、1960年代以降、より高密度栽培に適したカツーラやカツアイへと置き換えられました。カツーラはブルボンの自然突然変異であり、樹高が低く高収量である点が特徴です。カツアイはカツーラとムンドノーボの交配種で、果実が落下しにくく、強風や豪雨の影響を受けやすい地域で有用とされています。
これらの新品種の導入により、生産性は向上しましたが、シェードツリーの減少に伴う土壌侵食や肥料使用量の増加といった環境問題も顕在化しました。その後、環境保全と生産性の両立を図る必要性が認識され、日陰栽培の再導入が進められています。現在では、グアバや柑橘類、ポロの木などが再び農園に植えられ、改良品種と併存する形で栽培が行われています。
近年、ウェスト・バレーの生産者や協同組合は、国際市場における競争力強化を目的として、マイクロロット生産に積極的に取り組んでいます。これらの生産者は、大規模取引先である多国籍企業との取引においても、品質とトレーサビリティを重視した差別化戦略を採用しています。ナランホ県の複数の農園では、栽培から精製、焙煎に至る各工程の微細な管理が、最終的な品質評価に大きく影響することが実証されています。
トゥリアルバ
トゥリアルバにおいてコーヒー農園を見出すためには、多くの場合、広大に広がるサトウキビ畑を抜けていく必要があります。特にフアン・ビニャス県では、サトウキビ栽培が景観の大部分を占め、その中に小規模なコーヒー農園が点在しています。この地域では、サトウキビが主要作物でありながらも、コーヒーは限られた区画において安定した生産を維持してきました。
これらの小規模なコーヒー栽培地が成立している背景には、トゥリアルバ火山に由来する自然条件の存在があります。窒素分を多く含む火山性土壌と沖積土壌の組み合わせ、コーヒー栽培に適した標高、レベンタソン川およびパクアレ川という国内有数の河川が形成する水系、さらにタラマンカ山脈による風雨の調整効果が、同地域に安定した農業環境をもたらしています。これらの条件により、トゥリアルバでは降雨と湿度が年間を通じて比較的均衡を保ち、長期間にわたる収穫が可能となっています。
トゥリアルバでは、牧畜やサトウキビ栽培と並行してコーヒー生産が行われてきましたが、この多様な農業構造はコーヒーの価値を損なうものではありませんでした。むしろ、農家が農業工業化の手法を積極的に取り入れ、機械化や作物改良への継続的な投資を行ってきたことが、地域全体の生産性と品質の向上につながっています。その結果、トゥリアルバでは6月頃から収穫が始まり、他地域と比べて長い期間にわたってコーヒーが供給される特徴を持つようになりました。
トゥリアルバ渓谷は、先住民社会の時代から重要な地域でした。スペイン人到来以前には、カマキリ族やココリ族の首長によって統治されており、現在のグアヤボ国立記念碑は、その高度な社会構造を示す遺構として知られています。しかし、密林、湿地、急峻な斜面が広がる地形は、スペイン人による植民地建設を困難にしました。植民地時代のトゥリアルバは、セントラル・バレーとカリブ海沿岸のマティーナ港を結ぶ通過点にとどまり、近隣地域で生産されたカカオがここを経由して輸送されました。17世紀後半には、カルタゴに居住するスペイン系富裕層が大規模なカカオ農園を経営し、年間最大200トンがスペインへ輸出されていました。
このカカオはジャマイカ在住のイギリス人によっても取引されましたが、その多くはニカラグアのミスキート族による密輸を通じたものでした。やがて労働力不足によりカカオ農園は放棄されましたが、その過程で大規模プランテーション経営のモデルが地域に定着しました。土地取得が比較的容易であったことから、セントラル・バレーの富裕層や政治的指導者層は、トゥクリケ、フアン・ビニャス、サンタ・ロサ、ローズマウント、アティロ、カナダ、ペヒバジェ、トゥイスなどに大規模農園を設立しました。これらの農園は、精製施設、ミル、労働者住宅、さらには村落を含む複合的な生産単位として構成されていました。アキアレス農園（Aquiares Estate Coffee）は、現在に至るまでこの構造を維持しており、精製施設の近くに教会が建てられています。
1871年から1891年にかけて建設された大西洋鉄道は、全長約122マイルに及び、極めて困難な地形条件の下で進められました。この鉄道が完成したことで、リモン港を経由したコーヒー輸送が本格化しました。鉄道沿線の土地は急速に農業輸出型経済に組み込まれ、低地ではバナナ、高地ではコーヒーが生産される分業構造が形成されました。また、鉄道建設はアジア、ヨーロッパ、カリブ海地域から多様な移民を呼び込み、今日のコスタリカ社会の多民族性の形成に寄与しました。
レベンタソン渓谷およびトゥリアルバ渓谷を横断する鉄道路線には、標高600mから1,500mに位置する、コーヒー栽培に適した地域が約40kmにわたって含まれていました。この土地は、免税措置や土地分配などの優遇策によって、英語圏の移民を中心に急速に開発されました。これらの条件は、鉄道建設契約を政府と締結していたヘンリー・メイグス（Henry Meiggs）の甥である米国人実業家マイナー・クーパー・キース（Minor Cooper Keith）によって獲得されたものです。
セシル・ヴァーノン・リンド（Cecyl Vernon Lindo）は、ジャマイカで家族の砂糖農園がハリケーン被害を受けた後、鉄道建設に従事していた兄を頼ってコスタリカへ移住しました。彼はコスタリカとジャマイカ間の商業関係構築に尽力し、1910年にフアン・ビニャス農園（Hacienda Juan Viñas）を取得しました。この農園では、低地でサトウキビ、高地でコーヒーを栽培する複合経営が行われました。兄弟のルパートおよびスタンリー・リンドもトゥリアルバやアクイアレス、カチ、セントラル・バレーで土地を取得し、やがてリンド家は国内有数のコーヒー輸出業者へと成長しました。
1940年代に制定された労働関連法制により、雇用主は社会保障や労働者保護の義務を負うこととなり、その結果、多くの大規模農園は分割売却されました。併せて農業植民地化や土地改革政策が進められ、トゥリアルバ山脈の高地には多数の小規模農家が定住しました。これらの土地はアクセスが困難で、生産性向上には大きな努力を要しましたが、その結果として、技術集約型の大農園と、厳しい条件下で品質向上に特化する小規模農園という二重構造が形成されました。
トゥリアルバに本部を置く米州農業協力機構（IICA）（Inter-American Institute for Agricultural Cooperation）は、1942年に農業研究・研修機関として設立され、地域のコーヒー生産に大きな影響を与えました。1950年代から60年代にかけては、カツーラやカツアイといった改良品種の導入が進められました1977年、米州農業協力機構（IICA）は本部をセントラル・バレーに移転し、そのキャンパスは新しく設立された熱帯農業研究および高等教育トレーニングセンター（CATIE）(Tropical Agricultural Research and Higher Education Center）に引き継がれました。同センターは、ラテンアメリカにおける農業研究と人材育成の中核的機関であり、現在では15種以上、600品種を超えるコーヒー遺伝資源を保有しています。このコレクションは、病害耐性や新たな風味特性を持つ品種開発の基盤として、将来的に大きな可能性を有しています。
現在も、アキアレス農園をはじめとする大規模農園では、精製施設が地域社会の中心的役割を担っています。アキアレス農園は約924ヘクタールに及び、環境配慮型の生産体制によってレインフォレスト・アライアンスの認証を取得した、国内最大級のコーヒー農園の一つです。
オロシ
レベンタソン川の分水界によって形成されたオロシ渓谷は、地形的には窪地状をなし、急峻な山々に囲まれた閉鎖的な空間を構成しています。この地形条件と豊富な水資源により、渓谷全体は高い生産性を持つ農業地域として機能してきました。数km移動するだけで微気候が変化し、作物の生育や開花、収穫の時期は明確な地域差を示します。例えば、オロシおよびパライソ周辺ではコーヒーの収穫期は概ね8月から2月に及び、カチ周辺では10月から3月にかけて行われています。
この地域で生産されるコーヒーは、比較的穏やかな酸味と滑らかな口当たり、十分なコクと香りを特徴としています。渓谷の地形が視覚的な距離感を曖昧にする一方で、農業的には標高差と微気候の組み合わせが品質の安定に寄与しています。パライソの町から谷へ下ると、オロシ、カチ、ウハラスといった村落が現れ、渓谷の約半分は保護林に覆われ、残りは住宅地、牧草地、チャヨテ畑、そしてコーヒー農園が混在する土地利用構造となっています。この構成は、国内の他地域とは異なる特徴を示しています。
パロモ川、カチ川、マチョ川、グランデ・デ・オロシ川は、周囲の丘陵を蛇行しながら流れ、谷底に位置する人工湖であるカチ湖へと注ぎます。コーヒー農園は段々畑として丘陵の上部まで広がり、日射を適度に受けつつ、多様な樹木による日陰の下で管理されています。シェードツリーには、ユーカリ、複数種のポロ、インガ、プランテンなどが含まれ、さらに道路沿いには生け垣として利用される在来樹種が植えられています。これらの樹木の多くは開花期に蜜源となり、養蜂と結びついた副次的生産活動も行われています。
オロシでは、夜間に山地から流れ込む湿潤な空気が谷間で凝結し、夜明けには霧が発生します。この現象は太陽の昇温とともに消散し、地域特有の気象条件を形成しています。レベンタソン川はイラス火山の火口を源流とし、グランデ・デ・オロシ川はムエルテ山の高地から流下しています。両河川がもたらす沖積土壌と豊富な水資源は、オロシ渓谷の農業生産を長期的に支えてきました。
この地域は、太平洋側の乾季とカリブ海側の雨季の双方の影響を受ける気候条件を持っています。標高900mから1,200mではハイ・グロウン・アトランティック（HGA）に分類されるコーヒーが生産され、1,200mから1,700mではストリクトリー・ハード・ビーン（SHB）が生産されています。この標高差と気候条件により、生産者は複数の品種を試験的に栽培することが可能となっています。
コロンブス以前の時代から、中央山脈とタラマンカ山脈に囲まれたこの地域は、肥沃な沖積土壌を背景に農業生産の中心地として機能してきました。しかし1562年、首長オロカイがスペイン人征服者フアン・バスケス・デ・コロナドに服従を誓ったことで状況は一変しました。その後、スペイン人は先住民ウエタル族の集落を解体し、住民をエンコミエンダ制度の下で分配しました。約150年の間に、先住民人口は急激に減少しました。
17世紀後半には、ウハラス無原罪の御宿りの聖堂が建設され、1767年頃にはオロシのフランシスコ会修道院が建立されました。これらは現在も残る地域の主要な歴史的建造物です。オロシ村中心部に位置する修道院は、ユッカや豆、サトウキビといった作物とともに、コーヒーの苗木が初めてこの地域に導入された過程を見てきた場所であると考えられます。こうした歴史的景観は観光資源としても活用され、渓谷全体で関連産業が展開されています。
20世紀初頭まで、オロシ産コーヒーは高い品質を有していたものの、その評価はトレス・リオスほどには国際的に確立されていませんでした。この状況が変化したのは、1920年代にリンデ兄弟がカチ近郊に工場を設立し、カチ・コーヒー・カンパニー（Cachí Coffee Company）として本格的な輸出を開始してからです。同社は自社生産分に加え、オロシ、ウハラス、サンティアゴ、リオ・マチョ、タパンティ、パライソなど周辺地域の優良豆も受け入れました。ニューヨークの焙煎業者であるダリス兄弟（Dallis Brothers）は、1913年の創業以来、オロシおよびトゥリアルバ産コーヒーの重要な取引先の一つでした。コーヒーは大西洋岸鉄道の駅で積み込まれ、リモン港を経由して北米市場へと輸送されました。
当時は高地産と低地産のコーヒーが混合され、同一の袋で欧米市場に出荷されていましたが、その結果、コスタリカはバランスの取れた風味を持つコーヒー生産国として評価を得るようになりました。現在では、オロシ産コーヒーはより多様な流通経路を通じて販売されています。多くの生産者は大規模流通業者に納品する一方で、少量生産者は個人顧客への直接販売やオンラインプラットフォームを活用しています。
近年、オロシ渓谷では大農園の分割や観光開発が進み、農園自体が観光資源として位置づけられています。ラス・チュカラス農園（Las Chucaras Estate Coffee）は宿泊施設と自社精製所を併設し、ルセリート農園（Hacienda Lucerito）は農業と生物学研究、森林保護を組み合わせた運営を行っています。アガパント（Agapanto）やザルマリ（Zalmari）といったマイクロミルでは、高級志向のコーヒー生産が進められています。ザルマリの所有者であるマリゴールド・マレー（Marigold Murray）は、セシル・リンドの孫にあたり、家族が培ってきた生産理念を継承しています。
リンド家は、この地域で長年にわたり主導的役割を果たしてきました。1968年、アレックス・マレー・リンドはカチ水力発電ダム建設に伴い、自身の農地の大部分が水没することを受け入れました。この決断は、19世紀末にコーヒー農園の水力資源が都市部の電力供給に利用されていた歴史を想起させるものでした。現在、カチ水力発電所は国内電力供給の約3分の1を担っています。
今日のオロシでは、各農園が複数の品種と精製方法を組み合わせ、ウォッシュト、ハニー、ナチュラルといった多様な手法を採用しています。スペシャルティコーヒー市場においては、品質を軸とした差別化戦略が最も有効な対応であり、コスタリカ産コーヒーはその方向性の中で国際市場への供給を続けています。
タラス
タラスでは、毎年4月になるとほぼ同じ時期にコーヒーの開花が観察されます。初雨が降ってからおおよそ10日後、コーヒー畑は一斉に白い花で覆われ、開花期特有の強い芳香が周囲に広がります。この現象は、枝や茂み、畑全体、さらには尾根に至るまで広範囲で確認され、生育環境が適切に整っていることを示す指標とされています。生産者にとってこの時期は、降雨量が十分であったことを確認し、次の収穫期の潜在的な収量を見通す重要な段階です。農家の間では、開花の成否がその年の収穫量を左右するとの認識が共有されています。
開花期に観察される香りは、甘さとわずかな酸味を併せ持ち、強度は高いものの過度に残香が強いわけではありません。ドータ渓谷上空を通過する航空機からも、ロス・サントスやタラス一帯に広がる花の香りが、数百メートルの高度において知覚されることがあると報告されています。農学的観点からは、花の香りが顕著な年ほど果実の形成が安定し、最終的な風味の濃度が高まる傾向があるとされています。このため、開花から数日間は作業を停止し、人為的な接触によって花が損傷することを避ける慣行が守られています。花が落下すれば、その分だけ収穫可能な豆が減少するためです。
コーヒー栽培の歴史は、家族が目覚めた際に畑一面が白い花で覆われている光景に象徴的に集約されます。この開花は短期間で終わりますが、生産者にとっては最も重要な局面の一つです。タラス産コーヒーは、酸味、甘味、コク、香り、透明感のバランスに優れると評価され、成熟を待つ国際的なバイヤーが常に存在しています。
植物学的には、コーヒーはかつてジャスミン科に分類されていましたが、現在ではアカネ科に属しています。1737年、スウェーデンの植物学者カール・フォン・リンネは、コーヒーの両性花の形態的特徴を分析した結果、この植物をコーヒー属として再分類し、百種以上を含む体系を確立しました。
コーヒーは世界の多くの人々にとって日常的な嗜好品であり、国際的に取引される重要な農産物の一つです。その重要性ゆえに、主要なコーヒー樹種は分子生物学、遺伝学、農学の各分野で集中的な研究対象となってきました。熱帯および亜熱帯地域における栽培拡大の過程では、自然交雑および人為的交雑が頻繁に行われ、新たな品種が継続的に生み出されています。
タラス産コーヒーの国際的評価は、第一次世界大戦期に顕在化しました。戦争によってヨーロッパ市場への輸出が途絶えた際、アセリ出身の生産者エドゥアルド・ボニージャ（Eduardo Bonilla）は、約1,500袋のコーヒーを携えてニューヨークへ渡りました。彼は、エドムンドおよびギジェルモ・モンテアレグレ（Edmundo and Guillermo Montealegre）と協力し、当時世界のコーヒー取引の中心地であったフロントストリートに小規模な焙煎所を設立しました。そこで、ブローカーやテスターに対しタラス産コーヒーを試飲する機会を提供したことが、同地域の知名度向上につながりました。以後、米国市場はコスタリカ産コーヒーの最大の取引先となり、現在に至るまでその関係は維持されています。
タラス地域は、19世紀後半まで密林に覆われた山岳地帯でした。1880年代にこの地域がコーヒー生産地として注目され始めた際、当時の報道は入植者たちの開拓努力を強調しています。ロス・サントスと呼ばれるこの地域では、多くの集落がカトリックの聖人名を冠しており、サンタ・マリア・デ・ドタ、サン・マルコス・デ・タラス、サン・ロレンソ、サン・イグナシオ・デ・アコスタなどが形成されました。
19世紀末から20世紀初頭にかけて、アセリやデサンパラドスなどから入植者が流入し、急峻な斜面や密生した森林といった困難な自然条件の下で農地が開かれました。初期の栽培者は、コーヒーが谷底では良好に生育する一方、高地では霧による低温の影響で生育が阻害されることを経験的に理解しました。夕刻に形成される霧層が、成長を抑制していたためです。
その後、森林伐採と農園拡大が進むにつれ、地域の微気候は変化しました。土壌温度の上昇と夜間の霧の減少により、標高1,600メートルを超える高地でもコーヒー栽培が可能となりました。この環境変化は、タラス地域における生産拡大と品質向上の基盤となりました。
現在では、ラ・ルチャの農園やサンタ・マリア・デ・ドタ周辺を訪れると、この穏やかな地域が1948年の武力紛争の舞台であったことを想起するのは容易ではありません。この武装蜂起を主導したホセ・フィゲレス・フェレール（José Figueres Ferrer）は、1929年にこの地域へ移住し、当初は繊維作物であるカブヤの生産に従事していました。彼は後に、フランシスコ・オルリッチ（Francisco Orlich）と共に農園経営や精製事業を展開し、地域経済に影響を与えました。
フィゲレスは「ドン・ペペ」として知られ、実業家、政治家、インフラ整備の推進者として地域社会の発展に関与しました。1948年の革命後、彼は軍隊を廃止し、軍事施設を文化・教育機関へ転用しました。これらの改革は、第二共和国体制の基盤を形成するものであり、社会的責任を重視するコーヒー産業の価値観とも重なっています。フィゲレスは三度大統領を務め、同盟者であったフランシスコ・オルリッチも後に大統領に就任しました。
現在のタラスでは、生産者と精製業者の関係は緊密であり、広範な連続農園地帯を形成している点で国内でも特異な存在です。従来は老舗商人による大量取引が中心でしたが、1998年以降、マイクロロット生産や小規模精製業者の参入が進みました。一部の生産者は、アフリカンベッドや温室設備への投資、専門知識の習得を通じて、スペシャルティコーヒー市場への参入を図っています。
これらの生産者は、国内外の専門家と協力し、土壌特性、微気候、気温、日陰条件などを考慮した品種選定と栽培実験を行っています。高品質なコーヒーは高値で取引され、その収益性が若い世代の農業回帰を促しています。
グアナカステ
コスタリカ北部におけるコーヒー生産は、他のコーヒー生産地域と比較すると比較的近年になって本格化しました。この地域の特徴は、多様な微気候が存在することに加え、アラフエラ州、プンタレナス州、グアナカステ州にまたがる丘陵地帯に、小規模なコーヒー栽培地が広範に分散している点にあります。そのため、地理的には互いに距離のある農園で生産されたコーヒーが、総称として「グアナカステ産」として扱われています。
この区分を理解するためには、1989年に遡ってコーヒー産地の定義が再編された経緯を考慮する必要があります。この時期、アメリカ合衆国の焙煎業者は、ラテンアメリカ産コーヒーをわずか二種類に分類する従来の割当制度に対し、品質差を十分に反映していないとして不満を表明しました。最高品質のコーヒーであっても区別されない制度は、スペシャルティコーヒーという新たな現象に対応できなかったのです。これを受けて、コスタリカではコーヒー協会と輸出業者が協議し、地理的条件に基づく6つのコーヒー生産地域を正式に定義しました。その後、テイスターや専門家の評価を踏まえ、約15年後にグアナカステとブルンカが新たに追加されました。
この再編により、特定の物理的特性や官能特性を持つコーヒーが、風味とトレーサビリティによって地図上に位置づけられるようになりました。グアナカステ産コーヒーは、比較的豊かなボディと穏やかな酸味、全体としてバランスの取れた味わいを特徴としています。ワインや蒸留酒、チーズなどが原産地と結び付けて評価されるのと同様に、グアナカステはコスタリカにおける比較的新しいコーヒー産地でありながら、独自の評価を確立しつつあります。
グアナカステ州は乾燥した気候を有し、気温は摂氏32度前後に達することも珍しくありません。広大な平原では牧畜が盛んに行われ、サトウキビや米の大規模栽培が景観を形成しています。一方で、当局は長年にわたり、より冷涼な高地へのコーヒー栽培の定着を促してきました。現在、この地域では3つのサブ地域において異なる特性を持つコーヒーが生産されています。標高600mから900mのサン・カルロスおよびサラピキではロー・グロウン・アトランティック、ティララン、アバンガレス、ニコヤ半島地域の標高600mから1,000mではハード・ビーン・パシフィック、さらにアバンガレス、モンテベルデ、モンテス・デ・オロ地域の標高600mから1,350mではストリクトリー・ハード・ビーンが栽培されています。
この地域の多様性は、グアナカステ州ティラランの平原からプンタレナス州モンテベルデの高地へ旅することで明確に理解できます。このルートはアレナル湖付近から始まり、グアナカステの火山列と並行するティララン山脈の稜線に沿って続きます。道中では、リンコン・デ・ラ・ビエハ、ミラバジェス、テノリオ、アレナルといった火山群を望むことができ、南下するにつれて谷間に小規模なコーヒー農園が現れます。これらの農園はシェードツリーに覆われているため、遠目には識別しにくい場合もあります。
旅の終点であるモンテベルデ高地は雲霧林に覆われ、生物多様性の高さと自然保護活動で国際的に知られています。この地域では、有機農法によるコーヒー栽培がサン・ルイス渓谷や太平洋側斜面で行われており、自然環境と農業を両立させる試みが進められています。
19世紀末から20世紀初頭にかけて、コーヒー栽培の新たなフロンティアを求める動きが活発化しました。その背景には、国際価格の上昇、セントラル・バレーにおける土壌疲弊、既存の高品質生産地域が限界に近づいているという認識がありました。この時期、コスタリカ全土はティピカ以外の品種を試験する野外実験場のような役割を果たしていました。ブラジルで自然発生したマラゴジッペや、アフリカ原産のリベリカといった種や品種も導入されました。1848年には、外務大臣がグアナカステ州知事に対し、リベリア産コーヒーが温暖な気候で成功しているとの情報を伝え、種子の導入を試みましたが、この試験は結果的に成功しませんでした。
20世紀初頭には、生産量増加を目的としてロブスタ種やブルボンの導入も試みられましたが、これらの品種は品質面で既存の評価を損なう懸念があるとして業界の反対を受けました。その結果、1923年には国内でのロブスタ種栽培を禁止する法令が制定され、現在まで維持されています。
一方、サン・カルロスやサラピキ、サンタ・クララの平原では、別の形の開拓が進められました。年間降水量が極めて多いカリブ海気候の下、ドイツ人やイギリス人、スウェーデン人、ノルウェー人、キューバ人、スペイン人、コスタリカ人など、多様な背景を持つ入植者が農業開発に挑みました。政府は土地無償提供や税制優遇を提示しましたが、労働力不足、交通インフラの欠如、そして病害を助長する気候条件により、多くの試みは失敗に終わりました。
その後、北部平原では放牧式畜産、伐採、サトウキビ栽培が主産業となり、地域の景観と気候条件が変化しました。これにより、一定の品質を備えたコーヒー栽培が可能な環境が徐々に形成されました。ティラランやアバンガレスでは、かつて金鉱開発が行われていた丘陵地にコーヒーが植えられ、第二次世界大戦後にはインターアメリカン・ハイウェイの建設とコーヒー価格の高騰を背景に、本格的な輸出体制が整いました。
ニコヤ半島がコーヒー栽培の最終的なフロンティアとして組み込まれたことで、セロアスールやオハンチャ、ナンダユレ、サンタクルスに精製工場が建設されました。この地域では小規模生産者や協同組合が主導的役割を果たし、甘さとチョコレートを思わせる香りを持つコーヒーが生産されています。さらに、森林とコーヒーを組み合わせた栽培や観光と連動した取り組みも進められています。
プンタレナスおよびグアナカステの生産者は、比較的短い歴史ながらも、他地域に劣らない品質を持つコーヒーを生産する体制を確立しつつあり、コスタリカのコーヒー産業における重要な一角を占めるようになっています。
ブルンカ
ムエルテ山を越えた先に、ブルンカがあります。この名称は、1522年にスペイン人がパナマ方面からこの地域に到達する以前から居住していた先住民ブルンカ族（別名ボルカ族あるいはブルンカハ族）に由来しています。ブルンカにコーヒーが導入されたのは19世紀末のことであり、コスタリカにおける主要コーヒー生産地域の中では最も遅く地図に記載された地域となりました。この地域で生産されるコーヒーが先住民の名を冠して呼ばれているのは、歴史的にこの地へ避難し定住した多様な民族集団への敬意を反映したものです。
ブルンカ地域では、滑らかで穏やかな酸味を特徴とするコーヒーに加え、柑橘系や花を想起させる複雑な香味を持つコーヒーも生産されています。また、この地域は果実食性コウモリが最も熟したコーヒーチェリーのみを食べる習性を利用した「コウモリコーヒー」の産地としても知られています。さらにこの地域には、最大で重量16トンに及ぶ先コロンブス期の石球が点在しており、これらは西暦800年から1500年頃のチリキ文化に属する遺物と考えられています。現在では多くの石球が世界各地の庭園や公共空間に移設されています。
ブルンカは、タラマンカ山脈と太平洋沿岸を隔てる海岸山脈の間に連なる複数の谷から成り、コスタリカ国内で最後にコーヒー栽培に適した生態系を備えた地域となりました。チリポ川、ヘネラル川、グランデ・デ・テラバ川といった水量の豊富な河川によって灌漑された火山性土壌は、多様な微気候と比較的冷涼な気温を生み出し、コーヒー栽培に適した条件を提供しています。
特に滑らかな口当たりを持つコーヒーは、国内最高峰であるチリポ山の麓に位置するペレス・セレドンの農園で栽培されています。この地域の標高は800mから1,200mで、太平洋性気候の影響を受けることから、ミディアム・ハード・ビーンに分類されるコーヒーの生産が可能です。一方、より複雑な風味を持つコーヒーは、パナマ国境に近く、ラ・アミスタッド国際公園に隣接するビョリー、アルタミラ、コト・ブルス地域で生産されています。
ブルンカは、グアナカステ以上に長らく交通の便が悪く、第二次世界大戦後にインターアメリカン・ハイウェイ南部支線が建設されるまで、国家のコーヒー経済に本格的に組み込まれていませんでした。1940年には、イギリスやドイツ、後にはフランスがコーヒーを禁制品とし、コスタリカにとって重要であったヨーロッパ市場が閉ざされました。同時に、生産者に対する融資も打ち切られました。一方で、戦時体制下のアメリカ合衆国では軍人および民間人のコーヒー消費量が増加し、価格は急騰しました。この価格上昇が、国内におけるコーヒー栽培地拡大の強力な動機となりました。
この拡大政策の中でも特筆すべき事例が、ヴィート・サンソネッティ司令官（Commander Vito Sansonetti）と弟ウーゴ（Ugo）によるコト・ブルスへのイタリア人移民計画です。1952年、彼らはイタリア農業定住協会（SICA）（Italian Society of Agricultural Settlement）を設立し、コスタリカ政府との契約により、サン・ヴィート・デ・ハバ（現サン・ヴィート・デ・コト・ブルス）周辺の山岳地帯に約1万ヘクタールの土地を取得しました。戦後の経済的困難から逃れたイタリア人入植者は、トリエステやターラントなど約40地域の出身者で構成されていましたが、険しく起伏に富む森林地帯での生活は過酷なものでした。多くの入植者が定着を断念し、コーヒー栽培によって生計を立てられるようになるまでに10年を要した事例もあります。現在では、コト・ブルス地域には75のコミュニティに2,600以上のコーヒー農園が存在し、住民の多くがコーヒー生産に従事しています。
ブルンカの農園と、それに付随する精製所の多くは設立から60〜70年未満であり、主として小規模生産者によって所有されています。これらの農園は比較的新しい開拓地であるため、環境認証の取得に積極的である点が特徴です。また、コーヒー導入が遅れたことにより、従来のティピカやブルボンから段階的に改良品種へ移行する必要がなく、当初からカツーラやカツアイなどの高生産性品種と近代的農業技術を導入することが可能でした。
ラ・アミスタッド国立公園アルタミラ地区近郊のビョリーでは、女性組織協会が自ら設立した精製所を運営し、地域産コーヒーの大部分を精製しています。この施設は農村観光の拠点としても機能しています。また、実験農園「コフィア・ディベルサ」では約400品種のコーヒーが栽培され、極めて少量ながらコウモリコーヒーの生産も行われています。農園主ゴンサロ・エルナンデス（Gonzalo Hernández）は、当初はコウモリの侵入を防ぐ試みを行いましたが、後に果実食コウモリが最も成熟したチェリーのみを選別して果肉を食べる行動に着目し、その特性を活用する生産方法へ転換しました。このコウモリコーヒーは、現在ではコスタリカ産コーヒーの中でも特に希少なコーヒーとして、少量ながら輸出されています。
ブルンカの社会構造と文化的アイデンティティを理解する上で、先住民コミュニティの存在は不可欠です。この地域には古くから多様な民族集団が居住してきましたが、現在もボルカ族、テラバ族、テリベ族、ブリブリ族、ンゴベ族、グアイミ族などが、身分証明書を必要とせずにコスタリカとパナマの国境を越えて往来しています。これらの地域は、彼らにとって歴史的に共有された領域であるためです。
ブルンカで発見された巨大な石球と発見地は、2014年にユネスコ世界遺産に登録されました。これらは37の遺跡に分散しており、1938年にユナイテッド・フルーツ社がシエルペ川およびテラバ川流域でバナナ農園を開発した際に発見されました。石球の約90％は現在、博物館や公共施設、個人所有地などに移設されていますが、花崗閃緑岩で作られたこれらの球体は、ブルンカ族の祖先によって彫刻された可能性が高く、天文学的用途を持っていたと推測されています。
今日、これらの先住民族の子孫は、コーヒー栽培に適したこの地域で高品質なコーヒーを生産し、その産物に祖先の名を冠することで、歴史と現代の生業を結び付けています。このようにブルンカのコーヒー生産は、自然環境、近代移民史、そして先住民文化が重層的に交差する中で形成されてきたものと位置づけることができます。
